Ставим диоды в поворотники (и учим реле правильно моргать) — Авто портал. Познавай, учись и мечтай…

Обрисую проделанную сравнительно не так давно модификацию штатного реле поворотов под LED (светодиоды) с целью научить верно мигать без необходимости ставить дополнительно балластные резисторы (по факту ставить было нужно, но самый минимум).

Итак, для повторения этого "мега-тюнинга" нужны:
1. Достаточное желание.
2. Хорошее настроение (в большинстве случаев получается из нехорошего добавлением пары бутылочек любимого пивка 🙂 )
3. Минимальные навыки пайки (и наличие паяльника и т.д.)
4. Минимальные навыки пользования амперметром (и наличие, фактически, амперметра/мультиметра)
5. Минимальные навыки пользования калькулятором (штатный виндовый calc.exe подойдёт)
6. Фактически светодиодные модули (брать такие же как у меня совсем не обязательно) и кой-чего из электронной рассыпухи (подробности класса "за 3 рубля ведро".

Мной в различное время были приобретены следующие модули:

Фактически, первые пошли в боковые повторители, вторые — в передние фары, третьи — в задние.

Итак, часть первая, механическая (либо как я убил цоколь на светодиоде):
Фактически, начнём с подготовки диодных модулей к установке в патроны авто. Тут казалось бы всё — и радуйся, да вот лишь цоколь лампы PY21W (которая жёлтая) отличается от цоколя лампы P21W (которая прозрачная, т.е. белая) чуть смещёнными фиксирующими выступами. Китайцы, делающие светодиодные модули пихают их все в цоколи под P21W, т.е.

белых ламп.
Из всего этого направляться, что просто так китайский жёлтый светодиодный модуль в штатный патрон не влезет. Тут нужно заявить, что я, как любой русский человек, совсем чуть-чуть добавив упрочнения, очевидно, впихнул в патрон ***CENSORED***, то бишь засунул диодный модуль, но вытащить, очевидно, малой кровью не смог. Дело было вечером, шёл ливень, подручного инструмента не было (я по большому счету взглянуть, как будут светить диоды, т.е. в тот момент ещё не созрел, чтобы ставить их на постоянку), выбор был маленькой: либо разломать патрон, сохранив диодный модуль, либо расфигачить диодный модуль, сохранив патрон. Сделав вывод, что цоколь — фигня, а патрон у меня один — был сделан выбор не в пользу цоколя.

Дальше было большое количество геморроя по восстановлению диодного модуля (выяснилось, отыскать легко патрон без колбы лампы — не так-то легко, а колбу с лампы снять — по большому счету не представляется вероятным, исходя из этого колбу было нужно срезать, а содержимое цоколя — высверливать и т.д.).
Это я всё к тому, дабы чтобы не создавать себе лишний геморрой — не пробуйте впихнуть ***аккумуляторная***, а просто любым дешёвым инструментом спилите один любой фиксирующий выступ на диодном модуле — с одним выступом он превосходно держится и без неприятностей вынимается.

Цоколь PY21W (как на патроне и штатной лампе):

Цоколь P21W (как на китайских диодных модулях):

Патрон:

Сущность доработки:

Часть вторая, установочно-балластная:
Ну, с установкой диодных модулей, я думаю, неприятностей не появится. Снимать передние фары, чтобы сфоткать процесс было влом, исходя из этого ограничусь текстом. В случае если брать те же модули, что и у меня — то в передние фары они входят с большим трудом, но аккуратненько покачивая его туда-сюда и мягко додавая упрочнение — он впритык, но пропихивается в отверстие.
В повторители также всё поднимается без особых неприятностей. Имеется два момента: первое, это тот факт, что светодиодный модуль имеет полярность — т.е. если он не загорается — нужно попытаться перевернуть его на 180 градусов. Второе — то, что по окончании заворачивания патрона в плафон у меня диодный модуль мало перекашивало (он в том направлении поднимается ровненько впритык) и контакт пропадал.

Лечится шаманством с подгибом ножек и т.д. — думаю не мелкие, справитесь.
Ввиду того, что при установке диодов в повторители имеется обрисованная выше неприятность с подярностью и контактом — я советую ставить их первыми либо вторыми, со включенной аварийкой, дабы осуществлять контроль их работу (основное не последними — в том месте мощность цепи упадёт так, что реле прекратит видеть нагрузку и прекратит щёлкать).
Ну а в задние фары всё входит аки родное, но не торопитесь закрывать багажник — мы в том направлении будем ставить ещё балластные резисторы, о которых чуть ниже.

Идём дальше: ставим балластные резисторы.
В случае если у вас по окончании установки диодных модулей реле запускается (щёлкает, пускай скоро, на данный момент это не имеет значение) в режиме поворота (а не только аварийки) — то вам повезло и данный ход возможно пропустить.

Тут я сделаю маленькое объяснение, для чего они по большому счету необходимы, и из-за чего запрещено без них. Дело в том, что отечественное реле (как, но, и большая часть вторых) собрано на базе микросхемы U643B, в задачи которого входит обеспечение постоянной скорости мигания (в независимости от температуры, напряжения и т.д.) и определение понижения мощности цепи (обрыв лампы). Примечательно, что включение поворотников либо аварийки она также определяет по мощности цепи, и в то время, когда мощность через чур низкая (сопротивление через чур большое) — просто не включается, считая, что сигнал поворотов либо аварийки не включен.

Нужно заявить, что питание на реле поворотов подаётся неизменно, независимо от положения подрулевого кнопки и переключателя аварийки, а при включении поворотов либо аварийки нагрузочная цепь из ламп.
В соответствии с даташиту микросхема определяет включение цепи ламп по мощности и вычисляет лампы подключенными при мощности нагрузки от 1вт, в моём же случае, это число выяснилось больше, порядка 5вт.
Исходя из этого, я советую закупить резисторы номиналом 75ом (2вт), 100ом (2вт) и 150ом (1вт).
Что мы делаем сейчас: подбираем балласт минимальной нужной для запуска реле мощности. Для этого включаем поворот и параллельно лампам вставляем (мне эргономичнее всего было подбирать, вставляя в патрон повторителя) резисторы в следующей последовательности: 150, 100, 100+150, 75, 75+150, 75+100, 75+100+150. Первую же комбинацию, при которой реле запустится (начнёт щёлкать) — оставляем.

К слову, возможно не париться подбором комбинации, а сократить перебор до последовательности 150 — 100 — 75, очень сильно хуже не будет, легко вероятно чуть громадная мощность, чем нужно уйдёт на балласт.

В моём случае подошёл первый же резистор на 150ом, добавив балласта всего на 1вт. Закрепить его на постоянное дежурство выяснилось несложнее всего в разъёме заднего фонаря, вот фото, как это выглядит:

Подгибаем ножки:

Вставляем:

Изолируем-фиксируем:

Возвращаем колодку на штатное место:

На самом деле такое размещение балластного резистора не особенно надёжно, но мне не хотелось резать штатную проводку, исходя из этого до тех пор пока сделал так. Может у кого окажется лучше.

Часть третья, измерительно-рассчётная:
Сейчас нам необходимо вычислить сопротивление шунта в цепи определения падения мощности (сгоревшей лампочки).
Включаем поворот (любой), берём амперметр, выдёргиваем предохранитель поворотников, подключаем амперметр вместо него. У меня щупы мультиметра не лезли в колодку, исходя из этого я забрал сгоревший предохранитель, засунул его и щупами тыркал уже в его контакты:

Тут "большое" показание амперметра (т.к. релюшка щёлкает, а частота обновления показаний мультиметра в сравнении с релюшкой низка — будет куча промежуточных интегральных значений. "верное" будет большим и значительно чаще попадающимся).
На видео запечатлён процесс, правда с уже модифицированной релюшкой (в вашем случае частота щёлканья релюшки будет больше):

Замеряем то же самое при включенной аварийки (соотв. на предохранителе аварийки):

В моём случае получается ток в 0.48А на сторону и 0.74А с двух сторон.
Потом, следуя рекомендациям по расчёту из даташита на микросхему, расчитываем по формуле: R = 0.081V / 0.48A = 0.17Ом.
Тут по личному опыту стоит раза в два расширить расчитанное сопротивление, т.к. по ходу при проектировании микросхемы никто не контролировал работоспособность формулы при низких нагрузках. При 0.18Ом замечаем следующую "картину" — аварийка моргает верно, а повороты — ускоренно. признак недостаточного сопротивления.

Подбираем ближайший по номиналу (вверх) резистор мощностью, скажем, ватт (минимальную вычисляем так: 0.1V (у всех одинаково) * 0.74A = 0.074вт, т.е. проходим с громадным запасом). Маломощных резисторов сопротивлением ниже одного ома увы, практически не делают, исходя из этого одноваттник отыскать несложнее. Тут возможно подошло бы что-нибудь наподобие 0.47 Ом либо 0.33 Ом, но в моём случае у меня остался находиться резистор 2.2ом 5вт, что у меня был использован в прошлом опыте.

Трудится нормально, разве что не определяет "разрыв диодов". Да и не очень-то и хотелось.

Через чур большой номинал резистора даст громадную просадку напряжения в реле (и как следствие, меньшую яркость свечения диодов), помимо этого, с определённого порога реле будет трудиться в нештатном режиме (на 7-ю ногу будет поступать через чур большое напряжение), в моём случае это выражалось в "звоне" при включении поворотника/аварийки.
Через чур низкий номинал резистора не обеспечит достаточного напряжения на входе компаратора микросхемы (7-я нога) и реле будет моргать в ускоренном режиме.
Но как видно, запас по допустимым номиналам очень велик (мне положено ставить 0.33, а стоит 2.2), если не заморачиваться определением "обрыва диодов" и согласиться с некоей утратой яркости.

Часть четвёртая, фактически модификация реле:
Ну, для начала, реле нужно бы дотянуться, находится оно слева внизу в подрулевом пространстве. Для снятия-установки реле ничего из пластика снимать не нужно, реле крепится к колодке боковыми защёлками, соответственно в том направлении нужно подлезть, взяться пальцами за боковые защёлки, сжать и потянуть на себя:

Разобрать реле неприятности не образовывает, разобрав, видим следующее:

Сущность модификации содержится в замене родного шунта на 30мОм ("загогулина") новым, вычисленным выше. Самым сложным будет разместить резистор, дабы корпус надевался и закрывался без неприятностей. В моём случае оказалось вот что:

Вот и практически всё!!!

Осталось лишь собрать реле, вернуть на место и наслаждаться верной работой поворотников и штатной работой реле:

PS: Фактически, для чего вся эта каша нужна (плюсы, в сравнении с другими методами модификации):
1. Если сравнивать с установкой балластных резисторов, компенсирующих полную мощность ламп типа для того чтобы(общепринятый метод вынудить поворотники нормально моргать) — мы экономим массу мощности (9вт против 100вт), но самое основное — у нас ничего лишнего не греется.
2. Если сравнивать с обрезанием 7-ой ноги и играми с ёмкостью задающего конденсатора — у нас реле трудится в штатном режиме, лично меня катастрофический режим реле весьма злит тем, что первое моргание идёт долгим, а второе и последующее — маленькими.

В обязательном порядке к прочтению:

Как верно подключить светодиодную ленту

Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

Как верно подключить автомагнитолу в машине

подключение и Установка автомобильной магнитолы нужна в следующих случаях: вы купили б/у автомобиль, не укомплектованный автомагнитолой, или с магнитолой, не удовлетворяющей…
Стоит ли ставить светодиоидные фары

Если вы желаете осознать, стоит ли ставить светодиодные фары на свой автомобиль , то возвратитесь на миг назад и посмотрите, что в прошлом их ставили лишь для того, что бы автомобиль на выставках…
Выбирайте верно автомобиль с пробегом

Сейчас на авторынке мы можем замечать тенденцию роста поддержанных иномарок. Существуют кроме того программы по кредитованию приобретений авто с пробегом. Эти программы вычислены на то, дабы…
Как проверить реле-регулятор напряжения генератора автомобиля

Выход из строя реле-регулятора – самая частая обстоятельство неисправности автомобильных генераторов. Как раз исходя из этого с проверки регулятора в большинстве случаев начинают контроль работоспособности узлов…
Как верно зарядить автомобильный аккумулятор

Многие автовладельцы, непременно сталкиваются с таковой проблемой, как разряженный аккумулятор. Как раз в таких случаях появляется вопрос: «Как зарядить подсевший автомобильный аккумулятор?»…